经济：爱沙尼亚在波罗的海三国当中人口最少，只有130万，但经济状况要好一些。据说老人相对生活困窘，因为从苏联独立时曾实行过货币管制，只允许兑换少量存款，其余只得作废，财富大幅缩水。
和芬兰关系：爱沙尼亚和其他前苏联地区一样可以使用本国语言和俄语。不过爱沙尼亚语和芬兰语基本可互通，所以爱沙尼亚人受芬兰的影响很大。许多技术工人以及医生会选择到芬兰就业。首都塔林与芬兰的赫尔辛基隔海相望，坐船只要一个多小时。由于爱沙尼亚相对物价低廉，尤其是酒便宜很多，芬兰老先生喜欢去塔林度周末，返程也会拖上几箱子酒回去。
政治和科技：政治上较为清廉，是世界上最早实现行政事务电子化办公的国家。在爱沙尼亚开公司只需要在系统上花五分钟登记。议会选举似乎也在网上投票。Skype最早是爱沙尼亚的公司，当地人以此为豪。
城市和旅游：主要城市有首都塔林以及大学城塔尔图。对塔尔图印象不深，感觉只是个平淡的欧洲小城。塔林老城区非常美，在世界文化遗产名录里，面积不大游人也不多。
最后上几张图吧，都是在塔林拍的。
老城俯瞰，据说是因为到处都能看到尖顶很像塔，所以中文翻译叫塔林。
老城区游人稀少，很安静。中心广场附近才有些喧闹。
路遇爱沙尼亚总统和夫人前往德国使馆。所谓车队只有两辆奥迪，除了我们几个游客在围观也没其他人在意。总统是美国长大的爱沙尼亚后裔，回国从政现学的爱沙尼亚语，因而讲话有口音，起初总被当地人当笑话。
夏宫后花园。推荐大家秋天去爱沙尼亚，叶子真的太美了。市中心的便利超市里在卖柴禾，感觉很新奇。
最后关于特色美食。城里有几家出名的中世纪餐厅，人们可以在昏暗的灯光下品尝硕大的没什么调料的鱼块和肉排，蛮有风情不过真心不怎么好吃。旅游区路边倒是有很多糖炒花生，一个人负责炒，一个人负责吆喝。天气凉买上一包，热乎乎的，可以添加幸福感。
2016年7月底到8月初，我在爱沙尼亚首都塔林的塔林理工大学参加了他们的Summer School。在首都塔林蹲了两个星期，在这期间我在课上了解了爱沙尼亚，也和欧洲的同学一起深度感受了下这个国家。
来爱沙尼亚之前，我想这个前苏联的加盟共和国的人应该和毛子差不多吧，都说俄语，英语也说不好，大妈都是水桶身材等等传统毛子印象。但是等我到了那边之后发现情况完全不一样，爱沙尼亚人和俄罗斯人完全不一样。
地理上，爱沙尼亚是个高纬度国家，我7、8月在那边的时候，每天晚上十一点半天都还没全黑，反正醒着的时候一直都有太阳。到了冬天那就是漫漫长夜。我问当地同学你们冬天怎么办啊？他说“没办法，冬天基本上整天都很伤心。”
ps：邻国芬兰的自杀率很高，一定程度上
和冬天黑夜太长有关
从文化上来说，爱沙尼亚是个北欧国家，而不是大家印象中的东欧。爱沙尼亚和芬兰非常接近，语言很相近，文化也很近，甚至国歌都是用的同一个调。但是因为政治原因，人们还是很难把爱沙尼亚和芬兰挪威等国排在一起。不过现在爱沙尼亚人也是在刻意强调自己北欧国家的身份，反而感觉很少和拉脱维亚立陶宛联系在一起。前阵子爱沙尼亚银行业还嫌弃拉脱维亚糟糕的名声拖他们的后腿。
在爱沙尼亚，人们基本上都可以说英语，在商店餐厅等地方基本不会遇到语言障碍。这一点要比很多前苏联的国家都好很多。不过遇到年纪大点的，就恐怕只会说俄语或者爱沙尼亚语。不过我的哈萨克斯坦室友（出生在莫斯科的苏联权贵）经常可以帮我解决俄语的问题。
平时混在一起的是三个德国学生，一个爱沙尼亚学生，一个哈萨克斯坦学生和一个马其顿的学生。他们都是在欧洲读书，所以平时跟他们一起玩也感觉玩得更“地道”。
有意思的是，他们都特别喜欢黑俄罗斯人，基本上是每天见面一黑。（大概是因为以前他们的国家都被苏联折腾过¯_ಠ_ಠ_/¯）
这个国家对于许多中国人来说还是比较陌生、冷门的。对于欧洲人也是，毕竟总人口只有130万，存在感也不够强。以致于到了德国后有德国朋友问我“为什么你要选爱沙尼亚作为你在欧洲的第一站？”
从历史上来看，爱沙尼亚是一个被反复占领的地方，曾经独立过，但是又被苏联夺走。直到苏联解体，爱沙尼亚才取得了再次独立至今。
（图：塔林古城纪念叶利钦为爱沙尼亚独立作出贡献的浮雕）
我们在塔林理工大学的老师经历过那段时光，她说她曾经也是著名的“波罗的海之路”的一部分。
“波罗的海之路”是当年波罗的海三国为争取从苏联取得独立的民主运动，人们手拉手，不间断地从塔林开始，贯穿爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国。
第二次世界大战的时候，德国和苏联瓜分了波兰，在那时苏联也借此吞并了波罗的海三国。之后德军发动对苏战争，爱沙尼亚被纳粹德国吞并。之后东线战场德军溃败，爱沙尼亚重新被苏联吞并。因为有爱沙尼亚人和德军一起抵抗苏军等原因，苏联对爱沙尼亚实施了大规模的报复。包括对首都塔林的轰炸和遣送大批人到西伯利亚等。
从苏联独立之后，爱沙尼亚走上了向自由民主的道路。爱沙尼亚人很珍视这次独立，从坚定地加入欧盟和北约就可以看出这一点，坚决不跟毛子混了。这也是爱沙尼亚现在经济得以腾飞的原因。
（图：在首都塔林很容易找到苏联时期留下来的痕迹）
爱沙尼亚政府是一个相当清廉高效的政府，其推行的网络政府服务在全国非常成功。简单来说，居民的一切事物都可以在网上完成，只需要将自己的居民身份证插入电脑，就可以完成交税、投票等一系列工作。不像中国有时候还需要在各个部门签字盖章，一张身份证或者手机卡再加上联网的电脑全部搞定。
爱沙尼亚推行的E-residency也鼓励了外国人在爱开办公司业务等，只需要几分钟就可以成立一个公司。这也是爱沙尼亚利用其高度的自由和政策福利来招商引资的策略。相比于隔海相望的芬兰，在爱做生意成本可是要低得多。这些都是在爱沙尼亚的时候，大学教师和参观的一些公司的人反复介绍的一块。e-Estonia是这个国家最先进的地方之一。
Skype最初是一个爱沙尼亚的公司，塔林理工大学特意为我们安排了一次去公司的参观。爱沙尼亚人有时候也会流露出自己发明了Skype的自豪。
下面来说一说首都塔林吧
塔林市的公共交通系统对当地人是免费的，这也让塔林成为了世界上最大的拥有免费公共交通的城市。不过对于外地人来说不是这样，上车需要买票，好像是1€一张，可以找司机买。不过塔林理工大学为我们每个学生都提供了一张绿卡，这样我们就可以在市内免费乘坐公交。
塔林的公共交通有普通的巴士和有轨电车，价格都是一样的，严格按照时间表运行，基本不会怎么晚点。
（图：偶尔也可以看见老掉牙的电车）
塔林旅游的核心区域是老城区
老城区不大，一般来说纯旅游的话一两天就搞定了。里面有很多咖啡店、酒吧、餐厅和各种商店，价格在欧元区算是相当相当便宜的了。爱沙尼亚吸引人的地方就是便宜，吃一顿好一点的一般来说10欧左右甚至不到就可以搞定。
Ps：在爱沙尼亚买酒要比在芬兰便宜很多，所以周末的时候有很多芬兰人乘船到爱沙尼亚买很多酒回去
图：塔林城的Hell Hunt酒吧。Hell Hunt在爱沙尼亚语里面好像是绅士狼的意思，我和几个德国学生用德语去理解还闹了点笑话。
这是爱沙尼亚的第一个Pub，但是仅仅是since 1993...刚刚独立没多久啊！
塔林随处可见的海鸥，完全不怕人
塔林的独立广场，这个巨大的玻璃十字架纪念碑是为了纪念为爱沙尼亚独立作出牺牲的人。上面的字母E就代表着爱沙尼亚。
然而有趣的是，爱沙尼亚人并不喜欢这个设计，其原因在于上面的十字架。爱沙尼亚人信仰宗教的比例非常低，几乎是欧洲最低的，那么为什么要在上面做个十字架呢？
其实是有人手贱把别人的RARE改成了RAPE
在城北港口旁，有一处废弃的1980年莫斯科奥运会帆船比赛场地，叫做Linnahall。
在爱沙尼亚本地同学的带领下我才知道这个地方，这也是我在塔林最喜欢的地方之一。这里有很多涂鸦，杂草丛生。可以时常看到和我们年纪相仿的年轻人三五成群在此喝酒吹牛。
拍这两张照片的时候是晚上九点，因为北欧维度很高，所以太阳要很晚才下山。
中间的酒店很有来头，当年苏联方面把来塔林的外国人都安排在这个酒店，为了方便克格勃对其监听，其中有一层是克格勃的地盘。现在可以预约参观当年克格勃的监视处
塔林的森林覆盖率很高，我们所在的塔林理工大学在城市靠西南边的近郊，背后就是一片森林。我和德国学生也是经常就去森林里慢跑或者散步
总的来说，爱沙尼亚是一个很有意思的小国。欧洲很大，欧洲不仅仅有法国德国，还有这些角落里面看起来不太起眼的地方。这些地方也是欧洲的一部分，也值得大家去体会体会。
推荐各位的路线是波罗的海三国+斯堪的纳维亚国家。塔林、赫尔辛基和斯德哥尔摩这几个城市都有很多的轮渡可以选择
脱离苏联后，爱沙尼亚依然继承了苏联时代完整严格的数理教育体系，并且实行电子化国策，打造「欧洲数字之都」。风行全球的聊天软件 Skype 就是爱沙尼亚的产品。
飞机在波罗的海的上空徐徐下降，最终在芬兰湾的南岸降落。我走进爱沙尼亚塔林国际机场，通往行李区的入境走廊悬吊在空中，往下能看到正对着出境口的候机大厅。只见候机大厅摆着好几台跑步机和卧推杠铃，仿佛是一个健身房而不是迈出国门的重要枢纽。
一切井然有序，机场警卫说不上彬彬有礼，却说着流利的英语。我出示手机里的邀请函和主办方的电邮通讯记录，没多久就顺利过关了。警卫看了我的手机，非常自豪地说：「我们是一个电子民族。」在爱沙尼亚，只要有手机就能办妥大部分入境手续。
这就是爱沙尼亚。一个人口只有 130 多万的波罗的海小国，与芬兰隔海相望，国土与俄罗斯接壤，却领先于拉脱维亚和立陶宛，成为「波罗的海三小虎」中发展程度最高的国家。在今时今日，爱沙尼亚被誉为「欧洲的硅谷」，IT 产业和互联网企业成为了该国最核心的竞争力。
快、准、狠：爱沙尼亚的起死回生路
1990 年代初苏联解体，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛成为了欧洲地图上的新国家。在最初的几年，爱沙尼亚经济状况一直非常不妙，超市货架上除了伏特加之外几乎没有任何商品。
1992 年爱沙尼亚独立后首次举行大选，没有任何历史和政治包袱的 32 岁历史学家马尔特·拉尔（Mart Laar）成为爱沙尼亚首任民选总理。拉尔内阁可以说是当时世界上最年轻的一个执政团队，进入拉尔内阁的外交部部长当年只有 26 岁，到国外出席峰会还曾被保安拦了下来，因为这样的年纪担任部长实在太不可思议了。
初生牛犊不畏虎，中间偏右的拉尔政府一执政就毫不犹豫地实行休克疗法，力度之大比起其他东欧国家还要猛，而且拉尔完全不听国际货币基金组织的建议。「现在不做，以后就后悔」是拉尔的执政座右铭。
1992 年开始，拉尔毫不犹豫地挥下改革五板斧：税制改革、司法改革、国有资产普查、私有化、电子化。拉尔政府首先强力推行单一税，所有国民的所得税一律是 20%，这项让中产阶级受惠的政策迅速为爱沙尼亚吸引了不少外资；在私有化问题上，拉尔认为应该首先进行司法改革和国有资产普查，在公平公开的基础上进行私有化，才能避免其他东欧国家出现的国有资产遭非法侵吞的问题。
在一般人看来，爱沙尼亚总是带有一丝若有若无的透明感——即便把目光投向欧洲，这个地处波罗的海之滨的小国也常常被人忽略。在历史上，她同样长期被轻视、瓜分，常常只能无力地站在东欧的最边缘，看着广袤大地上的纷争。
而当你真正走进其中，就会发现这其实是个很有趣的国家。
爱沙尼亚是一个充满创造力的国度。
对于旅行者来说，爱沙尼亚最有名的无疑是塔林（Tallinn）。「欧洲保存最完好的中世纪老城」这一标签吸引了无数的旅行者涌入这个芬兰湾南岸的港口城市。这里有传统欧洲老城的冷峻，充满了巨石垒成的城墙和闪耀着金属暗光的教堂塔尖。
塔林老城
圣亚历山大列夫斯基大教堂
而在当地人眼中，遍布美术馆的艺术公园、波希米亚风的休闲街区和中世纪老城共同组成了真正的塔林。这里没有想象中那么「东欧」，而是更像它的北欧兄弟——隔海相望的赫尔辛基。
同样的，爱沙尼亚也没有感觉上的那么古老。很多人可能想象不到，这个东北欧小国在科技创新上颇有造诣。她是欧洲第一个推广网络投票的国家，也是欧洲互联网接入最广泛的国家。科技企业远超波罗的海的两个邻国（立陶宛和拉脱维亚），风靡全球的 Skype 正是在这里诞生。
如果你去爱沙尼亚旅行，在各大城市的广场、车站和休闲步道都能看到免费 Wi-Fi 的提示，乡村的大部分地区也都能找到免费的 Wi-Fi 连接。即便是在欧洲和北美的发达地区，这多半也是难以想象的事。爱沙尼亚人也把这种创新的思维融入了古迹展览——在很多城堡里都能见到非常高科技的数码互动技术。
塔林 CBD
爱沙尼亚的创造力就像它半数国土覆盖的森林一样，孕育了无数一般人想象不到的生命。奇迹每天都在发生，就像覆盖索玛国家公园的冰雪，在属于自己的第五季节，融化的雪水将森林瞬间变为湖沼，一如魔术师掀开了这场表演的序幕。
爱沙尼亚是一个热爱美食，且对食物有着强烈自豪感的国度。
不，我们并不是说这里有什么美食。相反，如果你要在波罗的海三国里找一个糟糕的厨师，那一定是个爱沙尼亚人。
爱沙尼亚人对美食的追求不可谓不高，实在是食物审美被历史上统治这片土地的各方势力带得太歪，样样所谓的「国民美食」看上去都像是黑暗料理。
比如说常见的小吃鲱鱼三明治（Kiluvõileib）。黑面包上铺着用胡椒和橄榄油腌制好的鲱鱼，有些地方会在鱼身上放个温泉蛋，有些则会直接把半熟的蛋液和鲱鱼混在一起。但不管哪一种方式，这道国民小吃的外型都非常尴尬……
这道特色小吃浓缩了爱沙尼亚人对鲱鱼的全部热爱
又比如说在很多奶昔、水果酸奶或冰淇淋里能看到的卡玛（Kama）。卡玛本身不是一种食物，而是很多甜点的根基。这是一种粉状混合物，通常由大麦粉、黑麦粉、燕麦粉和豌豆粉混合而成。
这种奇妙的粉末代表了爱沙尼亚饮食发展的重要一步——物质匮乏。人们基本上是有什么吃什么，逮着什么放什么，才产生了这样一个经典食品。最传统的卡玛吃法则是混在酪乳 Kefir 里直接食用，那种感觉就像是在吃掺有沙子的过期酸奶……
总之，爱沙尼亚历史上曾被日耳曼人、丹麦人、瑞典人和俄国人相继统治，所以你常常可以看到德国口味的酸菜（Sauerkraut）、肉冻、血肠和来自北欧邻居们的鲱鱼。同时，爱沙尼亚还曾是苏联的食品加工基地，大批重质重量却不关注口味的食品从这里发往前苏联，至今很多「黑暗料理」都是独联体国家人民的最爱。
但是爱沙尼亚人对本国美食偏偏有着很高的认可度和自尊心。一旦点了某道传统菜，就代表着你对爱沙尼亚的美食高度认可，如果不吃完或者不表扬的话，不少当地人会明显表现得很不高兴。
爱沙尼亚还是个暧昧的国度。
这种暧昧源于长期被各方势力占领造成的谨慎。这片曾经的维京人殖民地在几个世纪里都是多方势力混战的战场，1920 年获得短暂的独立后，又被秘密划给苏联，直到 1991 年才恢复独立。
而在和平年代，这种谨慎则演化为包容。每一个来到爱沙尼亚的旅行者都会有片刻的疑惑——这到底仍然属于东欧的一部分，还是已经触碰到了北欧的边缘？如果问一个爱沙尼亚人，他通常会笑着以「你高兴就好」、「都可以」的随缘心态来回答。
复杂的历史背景和族群构成所形成的多元与包容也涉及到宗教信仰上。爱沙尼亚人的信仰由路德宗、天主教和东正教共同构成，而在年轻人里，像北欧的同龄人一样，无神论者的数量越来越多，但没有人会对别人的信仰和生活方式指指点点。
爱沙尼亚人通常懒得和人争论，更加关注自己的事情，这个恢复独立不到 30 年的年轻国家也是如此。越是复杂的历史，就越能洒脱地甩到一边，想不明白就干脆放弃，专心发展新生的自己。
但在另一方面，和俄罗斯的关系在这里依然是一个敏感的话题。由于历史的原因，爱沙尼亚人讨厌任何和苏联有关的事。即便是对外来的旅行者而言，贸然表现出对苏联的褒扬也会招致当地人的反感。
Map by 穷游锦囊编辑部
这种情绪同样也落在自己的同胞身上。东部俄语区的爱沙尼亚人就像生活在另一个国度，他们面色更加阴沉，逐年走高的失业率使得不少人面带狰狞。很多年轻人都离开了，去塔林、去里加、去西欧其他城市，而留下来的人终日沉迷于酒精，或者铤而走险，加入到庞大的犯罪网络中。塔林人对于俄罗斯的反感和警惕也延伸到他们身上，却时常意识不到他们分明属于同一个国家。
很多人去爱沙尼亚，也许只会去塔林。但爱沙尼亚远不止于此。
在国家公园徒步泛舟，在博物馆凝视沉思，在海滩享受泥浴，在古城穿越历史。这些令人沉醉的侧面组合在一起，意味着爱沙尼亚早已经从苦难中解脱，正以开放的心态享受着海风吹拂的快感。就像高中的最后一个夏天，少女陷入恋爱，然后毕业，走向未来
古城和远处新的市中心CBD
首先说说这个国家的文化历史吧
爱沙尼亚人血缘上本来是芬兰人的近亲，13世纪初丹麦人以及条顿骑士团来到这里。塔林字面意思即是丹麦人建的城堡。后来再被德国征服，成为汉萨联盟的一部分，一起参与波罗的海北欧地区的商业贸易，那是塔林发展的黄金时期，塔林成为波罗的海的重要商贸口岸(赫尔辛基即是为了和塔林竞争而建) 德裔贵族也渐渐掌握了这个国家的上层建筑。16世纪到17世纪，爱沙尼亚被瑞典占领，之后瑞典在与沙俄的北方争霸中落败，沙俄获得波罗的海出海口还在塔林建立了彼得大帝的行宫。十月革命之后爱沙尼亚经过德国的占领，短暂的独立，苏德的角力，后并入苏联。二战时这样的角力再次发生，爱沙尼亚人视德国为解放者苏联为占领者，最终还是成为苏联的一部分，直到1991年爱沙尼亚正式独立。多元的文化历史的烙印形成这个国家独特的cultural landscape.所以爱沙尼亚是一个文化上的混血儿，虽然不可避免有苏俄的烙印，但文化上偏向北欧和德国。
彼得大帝的在塔林的夏宫Kadriorg，现在是美术馆
爱沙尼亚最大的东正教堂，塔林人一边吐槽这是俄国人当年统治的黑历史讨论要不要拆掉，一边宣传当年冰湖之战击败十字军捍卫东正教的英勇，典型的口嫌体正直。
这个地方叫Linnahall,塔林大学的教授们讲ideology landscape的又一案例，苏联时期1980年莫斯科奥运会塔林承办的帆船赛场，如今是这般都付断井颓垣，但仍可循气势磅礴，高耸雄伟，这种布局对称，彰显集体主义，国家意志与荣耀的那种一脉相承的风格你懂的呀。
爱沙尼亚独立纪念广场，就在塔林老城的边上，这样在大国夹缝中求生的小小国家，也许我们看来并不起眼，但读懂了他们不断被推到又不断抗争着自由独立的故事，实在让人动容。
